Itnamu의 혼자놀기

어릴 적 부터 부채를 가지고 다니던게 습관처럼 되서 몇년전부터 유행한 핸디형 USB 선풍기에 관심이 없었는데,

곧 대만 여행을 앞두고 대만은 한국보다 더 덥고 습하다는 말에 어차피 여름도 왔겠다 핸디형 선풍기를 구매했다.

길거리에서도 만원돈이면 쉽게 구할수 있는 핸디형 선풍기기. 하지만 따지고 보면 모터성능이나 풍량, 배터리성능과 용량 등

의외로 스펙에 따라 가격차가 조금씩 났었다.

그래서 어떤걸로 살까 고민 하다 3+1 이벤트 상품도 눈에 보이고, 나름 몇년동안 핸디형 선풍기에서 메이커로 통하는 브랜드도

있었지만 필자가 선택한 최종 제품은 테스 제품이다. 필자가 전자제품을 고를때 가장 우선시 하는게 바로 가성비 인데,

테스는 이미 선풍기 전문 제조 회사라 기본적인 신뢰감이 가면서 목이 꺽이고 회전이 되는 등 활용성도 좋아 보였는데

배터리 교체형이라 장시간 사용시 간편하게 배터리만 교체해도 되는데도 불구하고 만원 초반의 가격.

정확히 개당 11,500원이란 가격이 상당히 메리트 있게 다가왔다.

센스있게 제품박스 두껑을 살짝 열어서 박스가 돌아다니지 않게 잘 포장되어 왔다.

필자가 구매한 모델명은 정확힌 TESS-430. 테스 모델 중에서 목이 360도 돌아가는 제품이다.

아내는 핑크, 필자는 블루. 나름 커플디자인.

테스 휴대용 선풍기는 본체색 전체가 바뀌거나, 필자가 구매한 것처럼 하얀색에 날개색만 바뀌는 모델들이 있다.

개인적으로는 날개색만 바뀌는게 더 깔끔해 보여서 구매했다.

기본구성품은 간단한다. 선풍기 본체와 충전선, 손목스트랩과 사용설명서.

배터리는 필자가 추가 구매한 항목이다.

디자인도 마음에 들고 기능도 마음에 들었지만 플라스틱을 오래 보관하면 생기는 검은 흔적들이 보인다.

닦아서 쓰면 되긴 하지만.. 조금 아쉬운 부분이다. 이거 때문에 교환을 요청하는 구매고객도 있었다.

하지만 필자는... 가성비를 생각하면서 제품에 문제가 없다면 그냥 쓸 생각이다.

어차피 기능상 문제가 있으면 AS가 되기 때문에 맘편히. 어차피 핸디형 선풍기는 늘 손에 들고 다니느라

파손이나 고장에서 자유롭지 못하기 때문에 막 쓰기 좋은 제품을 고르기도 했다.

여기저기 검은 흔적들. 다행히 기능상은 문제가 없어서 그냥 쓰기로.

테스 S430은 보조배터리로 충전은 가능하지만, 선풍기로 휴대폰 충전은 불가능하다.

어차피 배터리팩을 휴대하는거라 필자가 핸디형 선풍기를 고를때 중요한 사항은 아니었다.

필자가 테스 제품에 꽂힌 가장 큰 기능인 회선식 머리.

이렇게 각도를 틀어주면 굳이 손목을 굽히지 않아도 편하게 쥔 상태에서 원하는 방향으로 조정이 가능하다.

게다가 손잡이 부분이 접히기 때문에 탁상용으로도 사용이 가능하다.

이거 은근히 유용하다. 식당같은데 들어갔을때 그냥 올려두면 된다.

다른 제품들 중에서도 손잡이가 접히는 제품은 있지만 이렇게 머리까지 돌아가는 제품은 못본거 같다.

그럼 접히는게 큰 의미가 없을거 같아서 테스제품을 선택했다.

머리크기는 지름 약 100mm. 풍량도 충분한다. 총 3단으로 조절 가능한데,

단수가 올라갈수록 풍량이 쎄지는 만큼 배터리 소모가 크고 소음이 발생한다.

필자가 테스 휴대용 선풍기를 구매한 또다른 이유.

바로 이렇게 간단하게 건전지 교체가 가능하다.

휴대용 선풍기에 들어가는 건전지는 대부분 이런 형태의 배터리를 사용하게 되는데, 보호회로가 배터리에 포함되어 있다.

용량도 2550 mAh 로 시중에 나와있는 휴대용 선풍기 중에서도 고용량이다.

1단 사용시 약 7~8시간, 2단 4~4시간30분 3단 약 2시간 정도 사용 가능한데, 중간에 선풍기를 충전 하는것 보다

이렇게 배터리를 교체하는게 훨씬 간편하다. 배터리 가격도 4천원으로 저렴한 편이며 

TESS 배터리가 믿음이 가지 않는다싶으면 같은 규격의 LG나 삼성 배터리를 장착하면 끝이다.

보통 이런 선풍기 같은 제품은 모터보다 배터리가 빨리 방전되서 못쓰게 되는 경우가 많은데 테스 S430은

그럴경우 배터리만 사서 교체하면 되기 때문에 관리하기도 편하다.

3단 세기일때 풍량이 13.6m/s 까지 나오고, 에어컨이 작동중인 지하철이나 버스 실내에서는 1단으로도 충분한

시원함을 느낄수 있다. 역시 잘산거 같다. 타 제품과 디테일한 비교는 해보지 못했기 때문에 절대적 비교는

힘들지만 11,500원 가격에 이런 편의성과 신뢰성이라면 굳이 비교하지 않아도 만족스럽다.

마지막으로 실제 소음을 대략적으로나마 느낄 수 있도록 동영상 첨부로 마무리.

매년 부채를 구매 했는데 올해는 테스 휴대용 선풍기로 여름준비 끝.

지난 시놀로지 NAS DS216J 개봉기를 시작으로 본격적인 하드디스크 설치 및 기본설정 방법을 알아보려 한다.

시놀로지 NAS는 정말 다양한 기능들이 많이 탑재되어 있어 개인이 사용하기 편리한 기능들을 우선으로

셋팅하는 방법을 연재 형식으로 포스팅을 해볼까 한다.

[지난 포스팅 보기-시놀로지 가정용 2베이 NAS DS216J 개봉기]

DS216J는 가정용 제품이라 핫스왑은 지원하지 않는다.

그럼에도 설치방법은 간단해서 저렇게 단자위치를 맞춰 밀어넣고 나사로 고정하면 끝이다.

위에 슬라이드가 1번, 밑에 슬라이드가 2번으로 인식된다.

설치한 하드디스크는 도시바 2T 하드디스크. 원래 필자가 따로 구성한 개인 파일서버에서 사용중이던 하드였는데,

관리가 편하고 성능이 뛰어난 DS216J에서 사용하기 위해 희생했다.

하드 연결이 끝났다면 본체를 닫고 나사를 조여주면 끝이다.

단, 하드 고정하는 나사와 규격이 다르다.

기본으로 동봉된 나사를 보면 작은나사가 3개 별도로 있는데 이 나사로 본체를 고정하면 된다.

이제 딱 맞게 들어간다.

이제 전원선과 랜선만 꽂으면 설치가 끝난다. 어디에 설치할까 고민 하다가,

공유기와 셋탑박스가 있는 윗칸에 설치했다.

사이즈도 아담하고 조용해서 거실같은곳에 설치해도 인테리어를 해치지 않는다.

설치가 완료된 모습. NAS는 소프트웨어에서 설정하는 부분이 많지 하드웨어 설치는 어렵지 않다.

보통 개인NAS는 영화감상등을 위한 미디어서버로 활용을 많이 하기 때문에 거실에 배치하는 경우도 있는데

흰색과 회색의 DS216J 디자인 덕에 깔끔하게 배치가 가능했다.

팔간 전원아이콘 옆에 있는 버튼을 누르면 DS216J가 본격적이 가동을 시작한다.

부팅이 완료되면 삐익 하는 비프음과 함께 작동가능 상태가 된다.

DISK2번에 정상적으로 하드디스크를 인식한 LED 표기가 나온다.

LAN LED에도 정상적으로 불이 들어오면 큰 문제없이 설치가 완료된 상황이다.

시놀로지 NAS DS216J를 설정하기 위해서는 웹브라우저를 통해 관리자 페이지로 접근해야 한다.

접근하는 방법은 인터넷창을 열고

http://find.synology.com 또는

http://diskstation:5000 을 입력하면 된다.

필자의 경우 테스트를 위해 회사 NAS에 한번 하드디스크를 연결했던 상태라 다시 설치가 나오지만,

새로운 하드디스크를 설치했다면 설치 화면이 나오게 된다.

장치정보를 누르면 DS212j 의 ip와 시리얼번호, 맥주소를 확인할 수 있는데,

향후 여러 기능을 사용하기 위해서는 IP 주소는 확인해 두는게 좋다.

IP주소를 알면 다음 부턴 인터넷 주소창에 ip주소를 입력하면 시놀로지 DSM에 접근이 가능하다.

시놀로지 NAS는 디스크매니저(DSM) 라는 운영체제를 통해 NAS를 설정하거나 사용하게 된다.

그렇기 때문에 최초로 가동할때 DSM을 설치한 하드디스크에 설치하는 과정이 진행된다.

향후에 지속적으로 소개하겠지만 바로 이 DSM이 시놀로지 NAS가 타 NAS와 차별화 되는 가장 강력한 특징이다.

DSM 설치가 완료되면 DS216J가 재시작 하게 된다.

잠깐 기다리면 관리자 계정 생성 화면으로 넘어간다.

DSM의 모든 설정을 할 수 있는 계정이므로 ID와 패스워드 관리가 중요하다.

그렇기 때문에 본인이 주로 사용하게 될 계정과는 별도로 순수 관리만을 위한 계정이름으로 생성하는게 좋다.

관리자 계정 설정이 완료되면 다음 단계로 넘어 갈 수 있다.

DSM은 지속적으로 업데이트가 되면서 보안이 강화 되거나 기능이 추가 된다.

따라서 DSM은 자동업데이트를 사용하는게 좋다.

시놀로지만의 간편한 설정을 위한 퀵커넥트.

향후 설명하겠지만 NAS기능을 사용하기 위해서는 공유기설정을 건들어 줘야 하는 포트포워딩 이라는 작업이 있다.

컴퓨터에 익숙한 사람이 아니라면 조금 어려울 수도 있는 작업인데, 여기서 퀵커넥트를 설정하면 포트포워딩 없이

퀵커넥트 계정을 이용해 손쉽게 여러가지 앱들을 사용할 수 있다. 가급적 퀵커넥트 사용을 추천한다.

만약 퀵커넥트 사용을 원하지 않는다면 건너뛰기가 가능하다.

필자는 퀵커넥트 사용설정을 했다.

이제 별도 설정 없이 위의 주소로 바로 DSM에 접속할 수 있다.

관리자설정, DSM 자동 업데이트설정 퀵커넥트 설정 이렇게만 해주면 이제 본격적인 DSM 접속이 가능하다.

윈도우 바탕화면과 비슷한 느낌의 UI를 가진 DSM.

사용자 설명서, 즉 도움말이 기본으로 내장되어 있기 때문에 DS216J를 사용하다 궁금한게 있으면 도움말을 이용하면 된다.

DSM에서 사용자가 자주 사용하는 메뉴는 제어판과 패키지센터, 그리고 파일스테이션이다.

제어판은 각종 DS216J의 설정을, 패키지센터는 시놀로지 NAS에서 지원하는 다양한 부가 기능을,

파일스테이션은 윈도우 탐색기처럼 NAS의 파일을 복사하고 보게되는 역할을 하게 된다.

참고로 우측 위젯을 확장이 가능해서, 현재 누가 접속하고 어떤작업을 하는지, 남은 하드디스크 용량은 어떻게 되는지

등을 손쉽게 확인이 가능하다.

본격적인 셋팅에 앞서 가장 먼저 해야 될 작업은 DSM 업데이트.

제어판-업데이트 및 복원에서 DSM 업데이트를 진행할 수 있다.

다운로드가 완료되면 지금 업데이트를 눌러 바로 업데이트를 적용하면 된다.

업데이트가 완료되면 DS216J 재부팅이 필요하다.

실제로 10분까지 걸리지 않는다.

재부팅 후 다시 업데이트를 진행하고, 최신버전이 확인되면 본격적인 셋팅을 시작하면 된다.

이제 DS216J를 사용하기 위해 볼륨설정을 해야 한다.

일종의 하드디스크를 사용하기 위한 기초작업이라고 보면 되는데, 이 볼륨작업을 하지 않으면 DSM 설정을 할 수 없다.

좌측 위 시작버튼 눌러 저장소 관리자를 클릭한다.

향후 디스크를 추가하거나 수정하게 되면 이 저장소관리자에서 설정하면 된다.

볼륨을 선택하면 아직 볼륨생성을 하지 않았기 때문에 시스템 볼륨이 없다는 메시지가 나온다.

상단에 있는 생성 버튼을 누르면 빠름 또는 사용자 지정을 선택해서 볼륨생성을 할 수 있다.

DS216J는 2개의 하드디스크 설치가 가능하기 때문에 기본적인 레이드 기능까지 제공하고 있다.

필자는 하드디스크를 1개만 연결했기 때문에 심플하게 빠름 설정으로 들어갔다.

볼륨을 생성할 디스크를 선택하고 다음을 누르면 된다.

이 작업을 진행하면 기존 하드디스크의 내용이 모두 초기화 된다.

설명은 대충 본인이 알아 볼 수 있는 내용을 적으면 된다.

설정한 내용을 확인하고 적용을 누르면 볼륨생성이 시작된다.

볼륨생성이 완료되면 DSM의 기능들을 설정 할 수 있다.

NAS가 파일서버 기능을 하는거기 때문에 당연히 하드디스크를 사용할 수 있는 상태로 만드는게 우선이기 때문이다.

처음 볼륨을 생성하면 파일 시스템 생성 후 디스크 검사를 진행하기 때문에 버벅거림이 발생 할 수 있다.

물론 디스크 검사가 완료되면 정상적인 사용이 가능하다.

볼륨생성이 완료되면 DSM의 가장 기본기능인 공유폴더를 사용 할 수 있다.

공유폴더는 제어판에서 설정이 가능하다.

공유폴더에서 생성을 누르면 기본적인 정보를 입력하고 확인을 누르면 된다.

이름은 폴더명이 되고, 생성되는 위치는 볼륨1이 된다.

휴지통 사용기능을 및 암호설정등을 할 수 있다.

또한 공유폴더별로 사용자 권한을 설정 할 수 있다.

이게 시놀로지의 기능성을 더욱 높여주는 기능인데, 예를들어 그룹을 친구, 가족, 부산집 이런식으로 나누게 되면

특정 공유폴더에 해당 그룹만 접근이 가능하거나 읽기만 가능하게 만들 수 있다.

만약 01_데이트사진 폴더를 만들었다고 가정하면 사용권한을 가족그룹에게만 준다면 친구나 부산집 그룹은 해당 폴더의

내용을 볼 수 없다. 개별적인 사용이 가능하게 되는 개념이다.

폴더가 생성되면 폴더 안에서 업로드 버튼이나 윈도우 탐색기에서 드래그앤드랍으로 해당 NAS의 공유폴더로 끌어오면

윈도우에서 복사하는거처럼 파일을 올릴 수 있다. 여기에 올라간 파일은 인터넷이 되는 환경이라면 어디서든 볼 수 있다.

드래그앤드랍을 하게 되면 동일 파일에 대해 덮어쓸지, 건너띌지 선택할 수 있게 된다.

설명이 길었지만 막상 해보면 쉽게 기본설정까지 끝낼 수 있다.

여기까지가 NAS의 가장 기본적인 파일서버로 사용하기 위한 기본 설정이었다.

시놀로지 나스에서는 이 부분을 파일스테이션 기능으로 정의하는데,

앱스토어나 플레이스토어에서는 DS파일 이란 앱으로 사용이 가능하다.

다음 포스팅에서 패키지센터의 앱들을 간략하게 설명 하면서 추가적인 설명을 하기로 하고 이번 포스팅은 여기까지!

최근 3R L1000으로 케이스 변경후 점점 눈을 뜨기 시작한 감성튜닝.

예전엔 정말 상상도 할 수 없었던 투자인데 적어도 CPU 쿨러만큼은 이참에 수냉으로 한번 바꿔볼까 진지하게 고민하고 있었다.

예전보다 저렴해진 일체형 쿨러에 LED가 번쩍 번쩍 거리는 감성적인 쿨러까지 참 다양한 제품들이 있었다.

성능은 어차피 엇비슷한것 같아 10만원 이하의 2열 수냉쿨러가 특가로 나온다면 한번 구매해봐야 겠다고 생각했는데..

3R에서 유통하는 ID-COLLING 제품중 AURAFLOW 240 RGB라는 신모델이 나오면서 특가판매를 진행해 구매하게 됐다.

언제나 기분좋은 택배박스. 특가구매라 결제일 보단 조금 배송이 걸렸다.

지금은 물량이 풀려 바로 구할 수 있는거 같았다.

패키징이 고급스럽다. 원래 수냉쿨러들이 이런지 모르겠는데 뭔가 생각보다 묵직하고 박스가 컸다.

박스엔 정품 스티커가 붙어있다.

3R이 워낙 AS가 좋기로 소문난 업체라 3R이 유통하는 제품이라 믿고 구매했다.

박스를 개봉하는곳엔 개봉씰이 붙어 있다. 이 부분을 보면 미개봉 제품인지 확인이 가능하다.

AURAFLOW 240의 대략적인 치수. 필자는 3R L1000 케이스라 특별히 호환여부를 따지지 않았지만,

다른 케이스라면 미리 장착이 가능한지 확인하는게 중요하다.

특히 수냉쿨러를 케이스 상단에 설치할 예정이라면 방열판램을 사용할때 간섭이 있을수 있다고 하니 꼭 확인해야 한다.

전반적인 AURAFLOW 240 사양. 인텔계열과 AMD계열 모두 호환이 된다.

지금 사용하고 있는 대부분의 CPU에 호환이 가능하다. 필요한 브라켓도 동봉되어 있다.

최대 감당할 수 있는 CPU의 TDP는 200W.

소음은 18dB~35.2dB. 풍량은 최대 74.5CFM. 스펙상 성능도 무난한 제품이다.

하지만 AURAFLOW 240는 RGB SYNC를 지원하는 쿨러다.

감성을 극대화 시킬 수 있는 LED 튜닝이랄까.. 대신 메인보드에서 RGB SYNC를 지원해야 해당기능을 제대로 사용할 수 있다.

메인보드가 RGB SYNC를 지원하지 않을경우 특정 색을 지정해서 사용 가능하다.

필자가 딱 그런경우였다. 보드가 RGB SYNC를 지원하지 않아 구매할때 오버스펙이 아닐까 고민했는데..

언제 또 보드를 교체하게 될 지 모르니 가격도 저렴하겠다 그냥 질렀다.

박스를 개봉하네 쿨러 본체와 팬, 구성품들이 보인다. 설치메뉴얼도 보이는데 안타깝게도 한글버전은 없다.

필자 역시 일체형 수냉쿨러는 처음 설치해본다.

얼마나 오래 참아 왔던가... 대부분의 패키지가 이런지 모르겠는데 수냉쿨러 본체와 팬이 분리가 되어 있어

별도로 조립을 진행했어야 했다.

RGB SYNC 기능을 위한 케이블과 비호환 제품을 위한 몰렉스, 그리고 기본적인 부속품.

필자의 작업환경. 원래 PC 본체는 밑에 있었는데 기존 수납장에 L1000이 들어가지 않아 책상위로 올라왔다.

그러다 보니.. 점점 케이스에 눈이 가고.. 감성튜닝에 눈이 가게 됐다...

공냉쿨러던 수냉쿨러던 쿨러를 설치하기 위해선 메인보드에 고정 브라켓을 설치해야 되기 때문에

혹시 보드를 다시 분해해야 하나 걱정했었는데 다행히 L1000은 사이드 면에 공간이 충분해

별도의 보드 탈거 없이 쿨러 교체가 가능했다. 역시 케이스는.. 좋은걸 써야 한다.

상단에 라디에이터 설치가 가능한지 대략적으로 확인 후 본격적인 설치작업에 들어갔다.

필자는... 일반적인 삼성기본램이라... 특별히 간섭될 이유가 없었다...

설치전엔 반드시 메뉴얼 정독.

한글설명서가 없는건 아쉽지만 그림설명이 잘 되어 있어 그리 어렵지 않게 설치가 가능했다.

설치전 구성품 확인. 매뉴얼 과 맞는지 체크를 먼저하는게 좋다.

조립중에 부품이 보이지 않으면 참 난감하다.

상단에 설치하기 위해 설치 위치도 확인 했다.

3R L1000 케이스는 수냉쿨러 설치를 위한 기본적인 구성이 다 되어 있어 설치가 편했다.

쿨러를 본체에 설치하기전 라디에이터에 쿨러를 먼저 설치했다.

보통 쿨러 옆면이나 밑면에 쿨러가 작동될때 흘러가는 방향표기가 되어 있는데 

AURAFLOW 240의 쿨러는 없어 조금 고민이 됐다. 그래도 감성쿨러인데 깔끔한쪽이 눈에 보이게 설계했겠지란 생각으로

ID로고가 보이는 면이 보이게 부착했다. 이 팬이 감성을 자극하는 RGB 팬이다.

이렇게 120mm 팬 2개를 설치하면 기본 준비는 끝났다.

코어에 올라가는 부분. 역시 이 부분에도 RGB LED가 설치되어 있다.

램하고 간섭이 없는지 한번 더 확인후 고정 작업을 진행했다.

팬 옆부분에 붙은 로고 방향이 뒤집어져 있으면 정상이다.

이렇게 설치해야 팬이 라디쪽으로 방향을 쏴 줌과 동시에 케이스 상단으로 열기를 날려준다.

설치하려고 보니 라디에이터 고정 부분이 조금 휘었다.

음.. 새제품인데 제품 마감이 조금 아쉬운 느낌이었다.

어차피 성능에 큰 영향을 줄 거 같진 않아서 그냥 장착을 진행했다.

라디를 케이스 상단에 고정 후 기존 CPU 쿨러 제거 및 브라케  설치를 진행했다.

브라켓 설치를 위한 부품을 따로 분류해놨다.

기존 쿨러를 제거 했더니 먼지가...

기본 인텔 초코파이 쿨러를 쓰고 있었는데 다른 부품들이 저소음 제품들로 구성되니,

은근히 소음이 거슬렸었다. 쿨링 성능보다 이 CPU 기본쿨러의 소음이 듣기 싫었던게 수냉으로 넘어오게 된

결정적인 이유였다.

CPU 소켓 주변의 먼지를 청소하고 CPU 위에 기본으로 발라져 있던 서멀도 깨끗히 닦아준다.

이제 브라켓을 설치할 차례.

AURAFLOW 240 매뉴얼을 참조해서 자신의 CPU 소켓에 맞는 부분에 나사를 체결하면 된다.

필자는 1151 소켓의 CPU를 사용중이라 해당 소켓에 맞도록 나사를 고정했다.

역시.. 위치가 딱 맞다.

메인보드에 철제 제품을 부착할땐 반드시 절연 와셔를 사용하는게 좋다.

AURAFLOW 240 쿨러 구성품에도 기본으로 제공된다.

하나씩 떼서 쓰면 된다.

절연워셔를 먼저 끼운 후 고정시키면 브라켓 설치완료.

혹시 설치가 잘 못 될 수 있으니 라디에이터 고정 나사는 2개만 조여서 기본 테스트 환경을 만들었다.

기본램을 사용한다면 호환성에 큰 문제는 없을거 같다.

참고로 애즈락 B150M Pro4 보드에 삼성 기본램이다.

라디에이터 쿨러에 부착된 선 중 하나는 CPU 팬 선에 꽂으면 된다.

그럼 CPU 온도에 맞춰 상단 라디에이터 팬이 돌아간다.

이제 CPU에 쿨러를 장착할 차례.

CPU에 쿨러를 장착하기전 기본으로 제공된 써멀을 발라준다.

예전엔 얇게 펴발랐었는데 요즘은 그냥 당구장 표시로 발라버린다.

필자는 큰 차이를 못느끼겠는데 이건 살짝 개인 취향 문제도 있는거 같으니 깔끔하게 설치를 원하면

전통방식으로 얇게 펴발라줘도 될거 같다.

CPU에 장착하기전 반드시 보호필름을 제거해야 한다.

보호필름을 제거하면 이렇게 구리판이 나온다.

브라켓에 고정 시키면 설치 끝.

이제 배선을 연결하면 된다.

RGB 제품이다 보니 선이 조금 많은데 사용설명서를 참조해서 차근차근 연결하면 된다.

단, 선끼리 연결할때 방향성이 있으므로 반드시 화살표와 화살표가 만나게 설치를 해야 한다.

대략적인 AURAFLOW 240 배선 구조.

필자는 메인보드가 RGB SYNC를 지원하지 않아 몰렉스를 이용해 단일조명으로 연결했다.

그렇기 때문에 전원 공급을 위한 전원선을 하나 더 꽂아야 했다.

저기 선에 보이는 색상이 LED 색상. 역시.. 검정엔 레드다.

라디에이터에 설치된 2개의 팬과, 펌프에 연결된 1개의 팬을 이 몰렉스에 연결하면 된다. 1개는 여분.

위에도 언급했지만 연결할때 반드시 화살표가 찍힌 방향끼리 연결해야 한다.

이 부분이 잘못되면.. 보드나 팬에 문제가 발생할 수 있다.

모든 배선 연결이 끝났다.

오... 멋지다.. 이래서 사람들이 감성튜닝을 하는구나 싶다.

필자 구조상 펌프배선을 아래로 향하게 설치 했는데 성능엔 큰 영향이 없는걸로 알고 있다.

참고로 CPU에 장착되는 펌프에 2개의 배선이 있는데 1개는 LED를 컨트롤 하고 1개가 전원공급 및 작동이 되도록 

연결되는 선이기 때문에 반드시 메인보드 팬 꽂는곳에 연결을 해줘야 정상작동한다.

보통 이부분을 누락하고 설치 후에 성능향상이 없거나 온도가 더 높아졌다는 사용자들이 있었다.

설치를 끝내고 정상적으로 구동되는걸 확인 후 마무리.

3R L1000 케이스는 평소엔 방음패드를 사용하다 쿨러를 설치하거나 이렇게 수냉쿨러를 설치하면

매쉬망으로 교체 할 수 있다. 그런데.. 매쉬망 가장자리가 찢어져 있었다.

바로 방음패드를 사용하거나 제대로 확인하지 않았는데.. 3R에 문의를 해봐야 겠다.

어지간 하면 그냥 쓰려 했지만.. 틈이 꽤 보여 교체를 요청할 예정이다.

방음패드까지 얹으면 상단은 설치 끝.

이제 옆면. L1000 케이스는 옆공간이 넓어 선정리 없이 그냥 두껑을 대충 닫아도 정리가 끝난다 -_-;;

그냥 두껑 덮고 마무리.

음.. 이래서.. 감성튜닝을 하는구나...

예쁘다. 성능이고 가격이고 이걸 보고만 있어도 뿌듯한 느낌이 든다.

LED 튜닝은 어두울때 더 빛을 발한다. 불꺼진 방에서 뭔가 묘한 분위기를 자아내는 AURAFLOW 240.

필자의 보드가 RGB SYNC 지원이 된다면 더 멋진 장면을 볼 수 있을텐데..

이렇게 하나씩 뿜이 오나보다.

키보드 LED 불빛과 모니터 화면, 그리고 AURAFLOW 240의 불빛이 PC할맛을 더 올려주는거 같다.

평소에는 이런 느낌이지만... L1000이 강화유리라 사진을 찍기가 어려운데 실물로 보면 상당히 고급스럽다.

그래도 명색이 쿨러 조립기인데.. 성능비교를 필요할듯 해서 쿨러 설치전과 후의 온도변화를 간단하게

리얼템프를 이용해 측정했다. 그렇게 하드한 작업은 아니자만 여러 프로그램이 돌아가는 상황이라 늘 점유율이

높은 편인데 기존 인텔 공랭쿨러가 평균 50도 내외에서 맥스 60도를 찍었다면,

AURAFLOW 240로 교체 후엔 평균 30도 내외에 맥스 38도선으로 40도를 넘지 않았다.

무엇보다도 소음. 기존 공랭과는 비교할 수 없을 만큼 정숙해졌다.

팬 소음은 거의 느끼기 힘들고 가끔 펌프소린지 치이이익 하는 소리가 들리는데 몇일 더 사용 해 본 후 문의하려고

일단은 무시하고 있다. 역시.. 돈값을 하는구나 싶다. 다른 2열 쿨러 정도도 성능은 비슷할거 같은데

RGB SYNC 기능 때문에 AURAFLOW 240 이 제품이 더 눈에 띄는거 같다.

필자야 특가 가격이 기존 2열 일반적인 LED 제품보다도 저렴해서 SYNC 기능을 포기하고 구매했지만..

필자는 작업 특성상 PC를 항상 켜두는 상태를 유지하는데.. AURAFLOW 240 설치하고 부터.. 괜히 밤에 물마시러 일어났다가도

한번씩 방을 쳐다보게 되더라.. 딱 여기까지만 작업하고.. 더 욕심 부리지 말자 부리지 말자 하곤 있는데..

얼마나 갈지... 여하턴 AURAFLOW 240로 교체후 일단은 상당히 만족스러운 PC생활을 하고 있다.

향후에 1070을 구매할 예정에 있는데 그때도 수냉을 조심스럽게 고려해봐야겠다.

필자가 한참 PC를 만질때만 해도 대형케이스가 유행이었다.

예전엔 HDD디스크가 지금처럼 고용량이 아니라 여러 하드를 설치해야 했고 CD롬도 읽기용, 라이팅용을 별도로 쓴 데다

여러 장비를 연결하기 위해선 확장성이 매우 중요했기 때문이다. 거기다 쿨링까지 감안하면 무조건 큰 케이스가 짱이다

라는 말이 있었다. 심지어 빅타워 케이스 남는 공간에 플스를 이식하는 사람들도 있었다 -_-;;

지금이야 워낙 부품성능이 좋아져 휑할 정도로 PC조립이 간단해졌고 그 시류에 따라 필자 역시 케이스에 큰 관심을 두지 않다가, 최근 몇년 사이 감성PC라는 새로운 트렌드가 생격 옆판이 훤히 보이는 케이스가 유행하기 시작하면서 조금 탐나긴 했었다.

다만 옆판이 아크릴이던 강화유리던 그런류의 케이스는 가격대가 조금 나갔기 때문에 그냥 그러려니 하고 있었는데, 요즘 가격대가 많이 저렴해지고 무소음이나 일체형 수냉쿨러가 나오면서 기존 케이스엔 설치가 불가능해 특가상품을 노리고 있었다.

3R은 예전부터 가성비 좋은 케이스를 만들기로 알려진 브랜드였는데 필자 역시 3R 제품을 꾸준히 이용중이었고,

L900 정도면 특가가 떴을때 구매할만하다 생각해서 거의 2달을 기다렸지만.. 타이밍이 맞지 않았는지 계쏙 구매를 못하고 있다

이번에 L1000이 특가가 떠서 구매를 해버렸다. L900 보다 상위모델이긴 하지만 굳이 그정도까진 필요 없을것 같았는데,

정작 조립하고 나니 상당히 만족스럽다.

박스가.. 생각했던거 보다 크다.

완충재에 둘러싸인 L1000 본체.

강화유리 포함 제품이라 강화유리에 손상이 없을지 먼저 확인하고 싶었다.

모니터나 본체처럼 박스에 꽉 끼어 있는 제품을 빼낼때는 이렇게 뒤집어서 박스를 들면편하다.

어.. 그런데 생각보다 크다. 미들타워급으로 알고 있었는데 높이가 낮은 빅타워 느낌이다.

특히 옆면이 넓어 보여서 기존 책상에 들어갈지 살짝 걱정이 됐다.

근데.. 디자인은 이쁘다. 심플하고 각진게 딱 스타일이다.

그래서 L900이 더 끌렸었는데 L1000을 실물로 보니 L900 생각이 나지 않았다.

필자에겐 별로 필요없을거라 생각했던 강화유리 옆판.

조립 전에는 왜 사람들이 강화유리를 좋아 하는지 몰랐는데.. 조립이 끝나고 바로 이해하게 됐다.

L1000에는 전면 140mm, 후면에 120mm 문쿨링팬이 기본으로 장착되어 있다.

강화유리를 떼고 나니 자석식으로 된 먼지필터가 들어 있다.

L1000은 무소음 케이스이자 튜닝에도 최적화 되어 있어 무소음을 쓸지, 쿨링을 더 강화할지 사용자 입맛에 맞게

셋팅할 수 있도록 교환파츠가 들어 있는 고급형 제품이다.

기본적으로는 방음패드가 장착되어 있다.

필자가 3R 케이스를 사용하면서 가장 마음에 들어하는 부분인 착탈식 먼지필터.

청소하기가 정말 편하다.

앞면에도 착탈식 먼지필터가 장착되어 있고 140mm 문팬이 2개 달려있다.

그리고 특이하게 SD&TF 카드 리더기가 장착되어 있다. 팬컨트롤러는 2개.

강화유리 반대편 옆판은 묵직한 방음패드로 구성되어 있다.

필자가 L900이나 L1000을 구매하려 했던 이유.

옆판을 들어내니 기본 배선들과 매뉴얼, 부속들이 보인다.

3.5인치 하드디스크 드라이브가 장착되는곳에 기타 부속들이 들어 있었다.

3.5인치 베이는 2개를 제공하며 하드디스크 진동을 잡아주는 하노킬이 기본적으로 장착되어 있다.

강화유리를 부착하기 전에 붙이는 테이프? 와 기본 부속들.

꽤 묵직했던 상단 탈착식 방음패드. 조립이 완료되면 방음패드로 셋팅할 예정이라 미리 꺼내놨다.

기존에 사용하던 케이스.

마땅한 케이스가 없어 사무실에 굴러다니는 남는 케이스에 조립해서 쓰고 있었다.

확장성이 좋은 케이스지만.. 구형에 오래되다 보니... 후우..

3R L1000은 ATX나 m-ATX 또는 ITX 규격의 메인보드 장착이 가능하다.

먼저 메인보드를 얹었을때 문제가 없는지 확인했다.

케이스와 메인보드를 부착할때 절연와셔가 있다면 사용하는게 좋다.

백패널을 먼저 부착하고 메인보드 장착 완료.

L1000케이스 크기가 꽤 크다 보니 공간이 엄청 여유롭다.

파워는 하단에 부착하는 방식. 파워 팬 자리엔 먼지필터도 있다.

PSU 덮개가 있어 깔끔하게 파워 정리가 가능하다.

옆으로 밀어넣고 고정하면 끝.

이제 하드드라이브를 연결할 차례.

기존에 사용중인 SSD와 3.5인치 하드 하나를 부착했다.

L1000은 기본적으로 5.25인치 베이 2개, 3.5인치 베이2개, 2.5인치 베이 5개를 제공한다.

요즘 SSD를 많이 쓰다 보니 2.5인치에 비중을 더 둔 케이스다.

3R 케이스의 장점인 하노킬. 3.5인치와 2.5인치 모두 설치가 가능한 설계다.

단, 2.5인치는 스프링위에 거치되는게 아니라 하노킬의 특성을 제대로 적용받지 못하지만 대부분 SSD를 사용하다 보니

굳이 하노킬의 특성이 필요 없어서 상관은 없다. 진동이 발생하는 3.5인치 하드디스크에 유리한 설계.

원래 SSD 베이가 따로 있지만 어차피 남는 하노킬이 있어 거기에 SSD 하나를 설치했다.

색깔이.. 은근히 거슬려서 3.5인치 안에 넣으니 보이지 않아서 좋았다.

메인 SSD는 옆판 수납공간에.

L1000은 선정리를 편하게 하기 위한 다양한 설계가 되어 있는데, 고무패킹이 기본적으로 분리되어 나온다.

굳이 분리될 필요가 있을까 싶기도 했는데 ITX보드를 쓴다면 위치가 바뀔거 같아 그럴수 있겠단 생각도 들었다.

그런데.. 은근히 패킹을 끼우기가 힘들었다. 기본적으로 붙어 나온다면 더 좋을듯.

L1000의 장점이 바로 옆판 선정리가 간편하다는거.

저기서 굳이 더 정리를 해 줄 필요가 없다. 약 32mm의 선정리 공간이 있어 그냥 두껑이 닫힌다.

그래서 옆사이즈가 긴 듯.

조립이 끝난상태. 개인적으로 PSU 덮개가 있는 케이스를 사용해보고 싶었는데 역시 깔끔하게 PC 내부가 정리가 된다.

속이 다 시원한 느낌이다.

마지막으로 강화유리를 붙이기 전에 기본적으로 포함된 테이프를 붙이면 끝.

이렇게 강화유리와 케이스가 붙는 부분에 부착하면 된다.

나사홀이 있는 테이프는 구멍이 뚫려 있어 어디에 붙여야 하는지 알아보기가 편하다.

재단도 정확하게 되어 있다. 역시 고급형 케이스는 다르다.

4면에 확히 달라 붙는다. 이제 강화유리만 붙이면 L1000 케이스 조립 완료.

보통 이런 케이스를 쓸때 감성튜닝을 많이 하는데.. 필자는 감성적이지 못해.. 조금 밋밋한 느낌이 든다.

강화유리를 부착할때는 눞여서 붙이는게 잘 붙는다.

세워서 붙여도 큰 무리는 없지만 나사를 조일때 강화유리 무게 때문에 조금 번거로울 수 있다.

강화유리다 보니 손으로 만지면 지문이 묻을 수 있다. 

그럴땐 면장갑 하나 끼고 작업하면 지문 흔적 없이 깔끔하게 부착 가능하다.

속이 훤히 보이니 뭔가 있어 보인다.

그리고 설치를 하려 했더니.. 역시나 기존 책상에 들어가지 않는다. 약 2~3cm가 모자라서.. 

하긴 원래 L1000 같은 케이스는 옆면을 보는 재미로 조립하는건데.. 저런곳에 가둬두는것도 실례다.

일단 자리배치를 하기전에 정상적으로 작동 되는지 확인부터 했다.

PC조립은 아무리 경력이 오래 되도 알 수 없는 문제가 생길 수 있으므로 항상 일정시간 테스트 후 자리를 잡는 편이다.

음.. 불이 들어온걸 보니.. 이쁘다. 필자 역시 이렇게 조립해놓은걸 보니 감성 뽐뿌가 오기 시작한다.

테스트가 끝나고 책상위로 케이스를 올렸다.

케이스를 올리기 위해 책장을.. 결국 들어냈다. 그만한 가치가 있는 케이스.

전반적으로 조립도 간편하고 기본 초코파이 쿨러를 사용하고 있음에도 정숙해서 마음에 든다.

강화유리 재질로 인해 고급스러워 보이면서 PC 내부가 훤히 보이니 인테리어 효과도 괜찮은것 같다.

이제 당분간은 케이스 욕심 없이 오래 쓸 수 있을것 같아 잘 산거 같다.

몇일 사용하고 나니 조용하긴 하지만 CPU 쿨러 소리마저 없애고 싶어 수냉쿨러를 알아보고 있는데,

향후에 수냉쿨러를 설치하고 다시 포스팅을 이어갈까 한다. 이정도 가격에 이정도 퀄러티면 상당히 괜찮은 케이스 인것 같다.

비트코인.. 뜬금없는 가상화폐 채굴 열풍으로 죄없는 게이머들이 희생 당하고 있다.

채굴용으로 좋다는 라데온은 물론 지포스 GTX 1060 1070 이제는 1080시리즈 까지 광산으로 납치당하고 있어

그래픽 카드 구하기가 정말 어려워 졌다. 단순히 재고가 없는 수준을 떠나 시세까지 대폭 올라 불과 몇달 사이에

15만원~20만원 정도가 올라버린거 같다. 심지어 중고가도 상당히 오른 상황이라 어차피 1070으로 업그레이드 계획이 있었던 터라 기존 사용하던 1060을 정리하고 1050을 새로 구매했다.

요즘은 GTX 1050도 구하기가 어렵다.

설마 1050을 채굴용으로 쓰진 않을것 같고 1060급을 생각하던 구매층이 너무 높아진 가격과,

구하기 힘든 재고로 인해 1050으로 내려온게 아닐까 싶다.

1050도 1050과 1050 TI 버전이 있는데 1050 TI가 가성비가 정마 좋은 모델이라 가격이 덩달아 조금

오른느낌이고, 그나마 1050이 조금은 합리적인 가격으로 구매 할 수 있는 상황인것 같다.

원래는 1050을 구매하지 않고 스카이레이크 내장그래픽인 HD530으로 버티려고 했는데..

뜻밖에 HD530으론 필자가 사용중인 QHD 모니터의 해상도를 제대로 커버 못하는게 아닌가.

필자가 사용중인 크로스오버 34U100 모니터. 21:9 비율에 QHD급 해상도를 지원하는데, 문제는 HD530으로 연결하면

해상도는 지원이 되지만 수직주파수가 50 Hz 까지 밖에 지원이안된다.

그나마 HDMI로 연결해서 이정도고 DVI로 연결시 30Hz 까지 떨어진다.

처음엔 내장그래픽 드라이버 설치가 제대로 되지 않았나 싶었는데 그 문제가 아니었다.

기존 100Hz를 쓰다 30Hz를 쓰면 당연히 바로 티가 나고 50Hz도 버벅이는 느낌이 든다.

게임을 떠나 윈도우에서 웹서핑 하고 블로그 작성하고 문서작업하는데도 마우스가 끊기는게 느껴지는 정도라

도저히 내장 HD530으로 버틸수가 없었다. 이 부분을 잘 모르면 그냥 컴터 성능이 떨어진다고 생각하는 사람들도 있다.

그래서 결국 뜻밖의 1050을 구매했다.

그래도 구매하는김에 1050TI를 구매할까 했지만 어차피 게임을 그렇게 많이 하는 편은 아니라,

모니터 성능만 제대로 뽑아줘도 좋겠단 생각에 저렴한 1050으로 구매했다.

다행히 이런 저런 할인을 적용하면 12만원대에 구매가 가능하다.

3년 보증과 1060 구매시 MSI 제품을 만족스럽게 쓴 터라 다시 MSI 1050을 구매했다.

MSI 1050 은 크게 스톰과 윈드스톰으로 나뉘는거 같던데 팬이 1개냐 2개냐의 차이다.

여기에 특이하게 LP를 지원하는 미니모델도 있던데, 개인적으로 일반적인 데탑에서는 LP 보단 기본버전이

쿨링에 더 효과적이고 내구성이 좋다는 생각 때문에 LP 버전은 잘 쓰지 않는다.

요즘은 워낙 기술상향평준화가 되어 있어 그냥 선호하는 브랜드나 AS를 보고 구매하면 되는거 같다.

MSI 1050는 3년 보증기간을 가지고 있다.

박스 옆면엔 시리얼과 간략한 설명.

보통 1050은 HDMI, DP, DVI-D 단자를 가지고 있는데 종종 단자배열이 달라 질 수 있으므로 본인이 사용하는

모니터와 호환이 되는지 확인하고 구매 해야 한다. 필다는 메인모니터는 DP, 서브모니터는 HDMI를 사용중이라

요즘 나오는 그래픽카드와 대부분 호환된다.

특이하게 박스 미개봉씰은 없었다.

아.. 확실히 그래픽카드가 아담하다. 1060 대비 했을때도 미니미한게 귀엽다.

그래픽카드 하단에는 설치시디와 퀵가이드. 거의 열어볼 일이 없는녀석들.

드라이버는 홈페이지에서 최신 지포스 드라이버를 받는게 좋다.

별도의 보조전원도 필요없는 1050.

MSI 팬이 이쁘게 달려 있다.

메모리는 삼성 메모리를 사용했다.

기판도 심플하고, 크기도 작고.

보급형 모델임에도 단자보호캡이 다 달려 있었다.

사용할 단자에 캡을 제거하고 사용하면 된다.

설치되는 단자 밑에도 빨간색의 보호캡이 있으니 제거하고 설치해야 된다.

별도의 보조전원이 필요 없기 때문에 그냥 PCI-E 슬롯에 꽂으면 바로 작동한다.

간단하게 화면이 나오는지 테스트 후 케이스 두껑을 닫고 설치를 완료했다.

당연히 내장 HD530으로는 구현되지 않았던 모니터 해상도가 정상적으로 출력 되고,

오버워치를 플레이 했더니 qhd 해상도를 유지하면서도 옵션 타협을 하면 100프레임은 문제없이 뽑아 줬다.

그나마 한두판씩 하는 히어로즈오브스톰, 일명 시공에서는 qhd 해상도에서도 풀옵션 기준 70프레임 이상을 뽑아줘서 깜짝 놀랐다. 아.. 이게 괜히 가성비 그래픽 카드가 아니구나 싶었다. 여기에 무전원임에도 살짝 오버를 해주면 10~20프레임 정도

성능향상까지 발생하니.. 1070 가격 안정화가 될때까지 어느정도 버틸순 있을거 같았다.

만약 FHD 환경에서 게임을 즐긴다면 1050 정도도 꽤 쓸만한 그래픽카드일듯 싶다. 롤이나 써든은 전혀 문제없고,

오버워치나 스팀게임들도 옵션타협하면 어느정도 플레이가 가능할듯 보였다. 1050 잘 쓰다, 1070 가격안정화가 되면 그때 다시 팔고 업그레이드를 진행해야 겠다.

날이 갈수록 이상한 운전자들을 많이 마주치고 있어 차량에 블랙박스를 설치해야 고민하다 발견한 갤럭시S2.

어차피 블랙박스로 영상촬영하는게 주 목적이 아니라 사고발생시 상황 인지와 번호판 식별 정도면 되니,

갤럭시 S2를 이용해서 블랙박스 기능을 사용하기로 했다. 요즘 워낙 괜찮은 블랙박스앱이 많다 보니 남는 스마트폰으로

블랙박스나 주행기록장치로 사용하는 사람들이 늘고 있는데 문제는 전원.

실제 사용하는 스마트폰으로 블랙박스 기능을 사용하면 별 문제 없겠지만 실사폰을 차를 타고 내릴따마다 셋팅하는건

은근 번거로우면서도 지금처럼 날이 뜨거워지는 날에 앞유리쪽에 폰을 거치하면 상당한 열을 받는데,

여기다 계속 영상이 촬영되는 블랙박스앱을 실행하면 거의 한계수준 온도까지 올라간다.

실사폰은 대부분 고가폰을 쓸텐데 그러다 수명이라도 단축되거나 고장이 나면 마음이 아프다.

실제로 블랙박스나 네비의 가장 큰 고장원인은 앞유리로 떨어져 내려오는 열기. 그 열기+가혹한 구동환경으로 메모리가

고장나거나 LCD가 고장 나는 등 큰 영향을 끼치기 때문에 그냥 순수하게 블랙박스와 주행기록장치로 쓰기엔

집에 굴러다니는 남는 스마트폰이 최고다.

그러다보니 자연스레 전원공급에 대한 걱정이 생기고, 상시전원을 연결하자니 필자가 운행하는 차량이 레이인지라

배터리가 불안하고, 충전방식을 사용하자니 차량 운행간 발생되는 충전양으로는 택도 없다.

특히 S2가 오래된 기종이다 보니 배터리 수명도 다 되어서 운행 종료후 하룻밤이 지나면 0%로 방전되는 상황.

그래서 야간에 차량을 운행하지 않을때 전원연결을 위해 보조배터리를 생각하게 됐고,

보조배터리라고 하더라도 동시충방전, 즉 보조배터리를 충전 하면서 연결된 디바이스를 충전할 수 있는 보조배터리가 필요했다.

그렇게 수소문을 하다 3개 정도의 종류의 보조배터리를 정리했다.

우리가 흔히 알고 있는 샤오미 보조배터리도 동시충방전이 되는걸로 알고 있지만 차량에서 상시로 사용할 예정이라

아무래도 배터리에 대한 신뢰성이 있는 브랜드에 동시충방전을 감안한 회로설계가 되어 있는 제품이 필요했기에 의외로 3개

정도의 제품밖에 나오지 않았다. 그러다 리베다 라는 보조배터리 브랜드를 알게 됐는데 은근 매니아들 사이에서 유명한

일종의 수제 보조배터리 같은 개념이었다. 리베다 보조배터리에 대한 자세한 정보는 리베다 공식 카페에서 확인이 가능하다.

http://cafe.naver.com/libdiy

리베다 보조 배터리의 가장 큰 특징은 품질좋은 LG/삼성의 배터리를 사용하며 각종 안전센서 채택과 더불어 제조사의

신뢰성. 이미 각종 커뮤니티에서는 많은 분들이 리베다 제품을 추천하는 가장 큰 이유로 판매자에 대한 만족감이었다.

필자 역시 차량에서 블랙박스 대용으로 보조배터리를 구매 하는거라 이런 저런 문의사항을 질의하면서 왠지 신뢰가 가는

분위기 때문에 리베다 제품을 최종 선택했다.

원래 구매 예정 배터리는.. 다른 국산 브랜드였는데.. 메일과 홈페이지 게시판을 통해 몇가지 질의를 했지만.. 

답변을 제대로 듣지 못해 포기했다.

그에 비해 리베다 보조배터리는 카페가 활성화되어 있어 다양한 보조배터리 정보를 얻음과 동시에 할인된 가격에 제품구매도

가능했다.

리베다 보조 배터리 중에서도 동시충방전이 가능한 제품을 찾다 보니 리베다 13D 라는 제품이 가능했다.

배송은 빠른편이라 만족스러웠다.

뭔가 기존 보조배터리를 받을때의 느낌과는 다르다.

배터리 본체가 비닐에 싸여져 있는게 끝. 원가절감의 혁신이다.

사은품으로 고속충전케이블을 받았다.

본체 외에는 특별한 구성이 없지만 비닐에 사용방법, 주의사항, 기본스펙등이 모두 나와 있어 불편함은 없다.

용량은 13,000mAh. 갤럭시 S2를 커버하기엔 충분한 용량이다.

뭔가 개봉의 욕구를 불어 일으키는 나사들.

13,000mAh 급 치고는 크기와 무게가 나쁘지 않았다.

디자인도 색상이 은근히 잘 빠진듯.

리베다 13D는 2개의 USB 포트를 가지고 있으며 한곳은 5V 1.2A, 한곳은 5V 2A를 출력한다.

충전은 5V 1.6A.

전면에 살짝 찍힌 자국이 있지만.. 어차피 차에서 막쓸꺼니 그냥 무시했다.

리베다 13D는 USB 듀얼포트라 2개 장비 동시 충전이 가능하다.

여기에 ON/OFF 스위치가 있어 사용하지 않을때는 방전되는 전류를 잡아주기 때문에

한번 충전 후 오래 쓸 수 있다. 대용량 배터리라면 이 기능이 은근히 요긴하다.

대용량 배터리라고 가방에 넣고 잊고 지내다 정작 필요할때 꺼냈는데 방전되어 있으면.. 난감하니까.

간단하게 충전 테스트. 5V 1.6A 전류를 받기 때문에 기존 스마트폰 충전기로 충전하면 된다.

요즘 나오는 충전기들은 대부분 5V 2A를 지원하는데 가급적이면 1.6A급 이상의 충전기를 사용하는게 좋다.

이하를 사용하면 충전은 되지만 시간이 오래걸린다.

필자가 사용하던 급속보조배터리와 비교.

저 제품도 상당히 가성비 좋게 잘 나온 제품이라 만족하면서 쓰고 있다.

확실히 용량차이가 나는만큼 크기도 살짝 다르다.

리베다 13D는 13,000급, 아콘 퀵차지 급속충전기는 8,000급.

어차피 차에 두고 쓸꺼라 무게와 크기는 상관없다. 무조건 대용량이면 좋다.

차량에 설치하기전 먼저 충전이 잘 되는지 확인.

B포트가 2A를 출력하는 고속충전 포트다.

정상적으로 충전이 되는걸 확인했다.

제대로 충전되는지 10분 정도 테스트를 진행했다.

다행히 무난하게 충전이 진행되는걸 확인하고 차로 이동.

이미 시거잭에 퀵차지 급속 충전이 지원되는 시거잭 USB 충전기를 사용하고 있었다.

그래서 가급적 동시충방전이 되면서 퀵차지를 지원하는 보조배터리를 구매하고 싶었지만...

구매 당시에는 리베다에는 퀵차지 보조배터리가 없었다. 지금은 신제품이 나온것 같았다.

리베다 13D에 충전선을 꽂고, 스마트폰 충전선은 리베다 13D에 꽂으면 연결 끝.

레이는 수납공간이 많은게 참 좋다. 시거잭 바로 위에 수납공간이 있어 이쪽에 리베다13D를 배치했다.

배터리는 잘못 관리하면 화재나 폭발의 위험이 있기 때문에 절대 직사광선이 쏟아지는곳에 비치하면 안된다.

그렇기 때문에 안정적인 국내셀을 사용하고 안전장치가 있는 리베다 제품을 선택했다.

그럼에도 차체 온도가 높아지는 한여름에는 차 안에 배터리를 보관하지 않는게 좋다.

블랙박스겸 차량주행기록을 할 갤럭시 S2는 잘 찍히게 차량 정 중앙 전면유리에 부착.

동시 충방전이 되는지 테스트를 해보니 문제가 없다.

차량 ODB와 연결하여 블랙박스 겸 차량주행기록 장치로 사용해도 배터리가 충전이 된다.

어차피 시동이 꺼졌을때만 충전을 지원하면 되기 때문에 일주일 정도만 버텨주면 편하겠단 생각에 구매했기 떄문에

몇 일 테스트를 진행하다 치명적인 문제를 발견했다.

바로... 스마트폰이 충전이 완료되면 리베다13D가 과충전 방지를 위해 전원을 차단하는 점.

그럴때 스마트폰 배터리가 떨어지면 다시 충전을 시작해주면 되는데 방전방지 시스템 때문에 혼자선 다시

충전을 시작하지 않는다. 생각하지도 못한 에러사항.(제품 에러가 아니라 필자의 사용목적에 따른 에러)

그래서 리베다측에 문의 했더니 상시로 전원을 공급하는 UPS 모드의 리베다13D가 있다고 해서 다시 구매를 진행했다.

역시나 배송이 빠르다. UPS 모드는 일반 사용자는 특별히 필요한 부분이 아니라 재고가 몇대 없었는데,

다행히 구매할 수 있었다. 용량도 일반 리베다 13D는 13,000인거에 비해 이 버전은 16,000.

용량도 더 늘었다.

다른 부분은 기존 13D와 크게 다르지 않았다.

UPS 모델이라고 특별히 외관상 차이는 없다.

그저 포스터잇이 UPS 모드인걸 알려 줄 뿐.

뭔가 재밌다. 리베다 13D UPS 버전은 필자처럼 차량에 상시전원이 필요하거나,

라즈베리파이와 같은 장비를 운용하다 전원이 차단되면 안될때 긴급용으로 사용하는 용도라고 한다.

아무래도 상시 충전을 진행하다 보면 보조배터리 본체의 충전도 중요한만큼 이름 그대로 UPS 역할을 하기 위함인데,

필자의 경우는 시동이 켜진 상태에서만 충전이 진행되기 때문에 과연 사용량을 커버 할 수 있을지가 문제였다.

그럼에도 구매를 진행한건 어차피 평일만 사용할 예정이라 5일 정도만 버텨주면 되지 않을까 라는 생각에,

16,000이라는 용량이면 가능하지 않을까 싶어 구매를 했다. 실제로 한달여간 테스트를 한 결과 5일 정도는 충분히 버텼다.

한가지 아쉬운건 리베다13D 자체가 퀵차지로 충전이 가능했다면 더 좋았을텐데 하는 아쉬움.

아직까지는 별탈없이 사용하고 있는 리베다 13D.

여기에 보조배터리 판매처 치곤 특이하게 자체 보험을 진행하고 있어 

중소기업 제품의 고질적인 문제인 AS에 대한 걱정도 필요없다.

그래서 기존에 구매한 리베다 13D는 아버지를 드리고 필자는 UPS 버전을 계속 사용하고 있다.

필자처럼 차량에 스마트폰을 이용한 블랙박스를 사용하거나, 상시전원이 부담스러운 디바이스를 사용하고 있다면

대용량 리베다 13D 보조배터리로 충방전 하면서 사용하면 차에 무리도 주지 않고 편리하게 사용할 수 있지 않을까 싶다.

예전 TV가 한대일때는 크게 상관 없었는데 2대가 되면서 조금 아쉬운 상황다.

KT IPTV를 사용중이라 1대 더 사용할 경우 요금이 추가되는 상황. 그래서 거실TV에서 방송을 보기 위해 티빙스틱을

구매했었는데 서비스가 축소되면서 결국 반쪽짜리 TV로 전략하고 말았다.

그럼에도 늘 전기세와 함께 청고되는 TV수신료. 뭔가 방법이 없을까 고민하다 어릴적 학교에서 월드컵을 볼 때 프로젝션 TV

뒤에 젓가락을 꼽고 시청했던 기억이 났다. 사람이 안테나 역할을 한건지 안테나를 꼽고 있는 사람이 반드시 TV 뒤에 서있어야

나왔던 TV. 그때는 원리도 모르고 그냥 마냥 신기해서 그러고 놀았는데, 생각해보니 거실 TV도 TV인지라 안테나만 장착하면

공중파 TV가 제대로 나오지 않을까 생각이 들었다. 하아... 바보같았다.. 예전에 살던집은 빌라밀집지역에 IPTV를 사용하느라

생각지도 못했던 TV 안테나 사용 기능. 바로 뒷산이 남산인데 왜 그생각을 지금까지 못한걸까..

바로 안테나 종류를 찾기 시작했다.

와.. 요즘 TV 안테나 가격이 많이 내려갔다.

만원돈이면 디지털TV가 수신되는 안테나를 살 수 있는 시대라니..

그래서 하나 주문하려다 어차피 집 베란다가 개방형인데다 예전에 HDTV 초창기 시절 구매한 안테나를 팔면서 남은

TV 케이블이 있어 안테나 DIY를 하기로 했다. TV안테나 만드는 방법은 예전에 인터넷에서 몇번 본적이 있어서

다시 찾는건 어렵지 않았다. 대부분 구하기 쉽고 돈안드는 세탁소 옷걸이로 만들어 사용 하고 있다.

예전에 PC에서 TV를 보기 위해 구매한 HDTV USB 카드가 아직도 있다.

작동여부는 모르겠는데 안테나가 있어 한번 설치해봤지만.. 역시나 택도없다.

TV 안테나를 만들기 위한 준비물. 다행히 뒤지다 보니 안테나 케이블이 하나 있었다.

철물점 같은곳에서 2천원~3천원이면 구매 가능하다.

이건 아마 TV 사면서 동봉 됐었던걸로 기억. 케이블류는 따로 보관해놓으면 언젠간 필요한 상황이 온다.

이제 옷걸이로 본격적인 안테나 모양을 잡을 차례.

일단 모양을 잡기 위해 옷걸이 꼭지 부분을 풀어준다. 집에 벤찌나 니퍼가 있으면 작업이 편하겠지만

강하지 않기 때문에 손이나 가위로 움직여도 된다.

안테나 모양 만드는 방법이 많이 있는데 필자는 가장 노멀한 방법으로 제작했다.

크게 4각형을 만든다 생각하고 윗부분 꺽는 부분은 3cm 간격으로 제작했다.

안테나 연결되는 부분 역시 3cm. 따라서 한변이 15cm씩, 위에 꺽이는 부분은 3cm 이다.

원래 수신하고자 하는 주파수 범위에 맞춰 안테나 길이와 모양을 맞추지만.. 큰 음영지역이 아니라면

어지간해선 기본형으로도 커버가 된다.

이제 안테나에 케이블을 연결할 차례. 옷걸이 끝부분의 피복을 벗겨준다.

칼이나 가위로 쓱쓱 밀어내도 된다.

다음은 아깝다는 생각 없이 케이블 절단하기. 절단된 케이블의 구리선과 옷걸이의 피복을 벗긴 부분을 이어준다.

TV용 케이블을 벗기면 이런 모양이 나온다.

일반 전선은 외부 보호체 안에 전선 2가닥이나 3가닥이 들어있는 형탠데,

TV안테나는 개념이 조금 다르다. 외부에 있는 선하나와 내부에 있는 심 2개가 다 연결되어야 한다.

이건 사운드 케이블도 마찬가지다.

안쪽까지 벗기면 케이블 안쪽에 선이 하나, 바깥쪽에 선이 하나 정리가 된다.

너덜한 선은 대충 꼬아서 밑작업을 한다.

이제 옷걸이 안테나와 합쳐질 차례.

한쪽 끝부분은 내심, 한쪽 끝부분은 외심을 연결한다.

이때 납땜을 하던 글루건을 사용하던 테이핑만 하던 잘 붙어있기만 하면 된다.

필자는 간단하게 하는걸 좋아하기 때문에 테이핑 처리만 했다.

수신률을 높이기 위해 옷걸이 부분에도 구리선을 감는 경우도 있는데 필자의 컨셉은 저비용, 저노동, 고효율.

간단하게 테스트. TV옆에 대충 올려두고 TV에 연결, 채널 검색을 시작했다.

오.. 대충 던져놔도 4개의 채널을 찾았다.

현재 공중파 디지털 TV 채널은 KBS1, KBS2, MBC, SBS, EBS1, EBS2 이렇게 6개 채널이 나온다.

채널이 더 잡히는건 중복채널이라 큰 의미는 없다.

작동 여부는 확인 했으니 이제 제대로 만들 차례.

옷걸이 안테나던 TV 안테나던 창문쪽과 최대한 가까워야 수신률이 좋다.

예전 DTV 안테나를 사용할때 구매한 긴 케이블을 사용했다.

이번엔 실사용 용도라 선을 길게 뽑았다. 제대로 감아서 테이프로 단단히 고정시켜야 한다.

한번 해봤다고 두번은 훨씬 수월하다. 테이핑이 풀리지 않도록 신경 쓰면서 만들었다.

엄청 긴 안테나가 만들어 졌다.

제대로 달기 전에 테스트. 작동이 되는걸 확인했으니 이제 제대로 설치하기 위해 베란다로 향했다.

여기도 거치해보고 저기도 거치해보고 최대한 수신율이 좋은곳으로.

찾다보니 결국 창문에 부착하는게 최고였다.

고정된 창문쪽에 테이프로 그냥 붙여 버렸다.

확실히 수신률이 좋아졌다. 이제 채널도 모두 잡힌다.

종종 특정 채널이 잡히지 않는 경우가 있는데 안테나 방향을 맞추다 보면 모든 채널이 다 나온다.

방향을 잡기 힘들다면 한국전파진흥협회 디지털TV 방송 수신정보를 통해 집 주변의 송신국과 음영지역여부를

확인 할 수 있다.

http://211.43.210.46:8080/DigitalTV/main.jsp

집에서 부모님이 올라오시거나 손님이 왔을때 TV는 있지만 직접 셋팅해 드리지 않으면 그저 액자에 지나지 않았던 TV.

우리야 사용법을 알고 있으니 큰 불편함은 없었는데 그럼에도 공중파 방송이 나오지 않는건 어르신들에겐 치명적이었다.

진작.. 안테나 달아버릴껄..

마무리는 선정리.

그러고 보니 TV안테나 만들기나 옷걸이 안테나 만들기로 검색하면 무료로 TV 보기라는 타이틀이 많이 보이던데..

이거 엄연하게 돈내고 보는거다. 알게 모르게 전기세를 낼 때 TV 수신료가 계속 빠져 나가고 있다.

그러니 내돈 내던거 이제야 정당하게 볼 수 있게 된 개념이라 무료로 보는건 아니지 싶다.

참, 그렇기 때문에 만약 집에 TV가 없다면 한전에 전화해서 TV가 없다고 TV수신료를 빼달라고 하면 면제해주기도 한다.

단.. 진짜 TV가 없어야 한다 -_-;; 안타깝게도 IPTV를 쓴다고 해도 TV가 있으면 적용이 불가하다.

베란다 쪽에서 선이 들어올 경우 에어콘 배수관이나 실외기 배관이 통과하는 홀 옆을 이용하면 편하다.

이제 거실에서 공중파를 볼때는 안테나로, CJ관련 채널이나 기타 채널을 볼때는 티빙스틱을 이용하고 있다.

이제야 거실이 조금 거실다워졌달까..

그리고 바로 부산에 있는 동생에게도 이 사실을 알려줬다.

예전 동생 자취할때 TV겸용 모니터를 사줬었는데 그땐 IPTV를 사용했었다.

동생역시 부산으로 돌아가면서 공중파 TV에 대한 아쉬움을 이야기 했었는데..

너무 편한 세상을 살다 보니 아날로그 방식을 잊고 살아온게 아니었을까 싶다.

전에 보니 장모님 댁에 있는 모니터도 TV수신겸용 모니터던데,

다음번엔 장모님 댁에 있는 모니터에도 안테나를 하나 만들어 드려야 겠다.

큰 비용 없이 TV 안테나를 만드는 방법이 인터넷 덕분에 쉬워진것 같다.

현재까지 사용한 후기는 만족스럽다. 큰 문제없이 공중파가 잘 나온다.

지난번 21:9 비율의 모니터로 이동 하면서 상당한 만족감을 보였지만 27인치 QHD 모니터를 사용하던 필자에게

WFHD급의 21:9 모니터로는 아쉬움이 생길 수 밖에 없었다. 

특히 34인치 대형급으로 올라오다 보니 WFHD급은 뭔가 활용도 면에서도 아쉬운 상황. 게임만 한다면 또 모르겠지만

필자의 경우 블로그 작성이나 영상편집 등 다양한 작업을 겸하다 보니 해상도에 대한 욕심이 계속 생겼다.

문제는 역시 가격. 21:9비율에서 QHD급 해상도를 경험하려면 3440x1440 해상도 제품을 구매 해야 하는데, 가격대가 두배 가까이 올라가버린다.

2017년 3월 10일 현재 다나와 기준 3440x1440 급 21:9 모니터의 가격대. 기본 34인치급부터 시작하고 가격도 만만찮다.

지난번 21:9 WFHD 모니터도 겨우 예산을 마련해서 교체한 터라 욕심을 조금 버리자 라는 생각으로 버텼지만..

결국 중고 기기들을 하나씩 팔고 있는 필자의 모습. 결국 그동안 가진 대부분의 기기를 정리하고 나서야 

3440x1440급 21:9 모니터를 구매할 예산 확보가 가능했다.

이젠 어떠한 제품을 살것인가가 문제 였는데 필자의 경우 크로스오버 제품을 꽤 만족스럽게 사용하고 있었던 터라

크로스오버 34U100 모델을 구매하기로 했다. 필자가 구매할 당시에는 34U100 무결점 제품이 있었기 때문에 무결점 제품으로

구매를 진행했다. 국내 중소기업 모니터 시장이 그러하듯.. 가성비는 가져갈 수 있지만 초기불량과 AS에 대한 부분에 대해서는

어느정도 마음의 준비를 하고 구매를 진행했다.

최저가 구매를 위해 여기저기 뒤지다 보니 인터파크가 가장 저렴하게 구매 할 수 있어서 인터파크에서

각종할인을 다 넣어 34U100 무결점 제품을 71만원 정도에 구매 할 수 있었다.

하지만 전쟁은 지금부터가 시작이다.

34인치 대형 모니터다 보니 배송중 파손에 대한걱정이 조금 있었는데 다행히 큰 파손 없이 도착했다.

지금은 없어진 무결점 제품. 수율이 나오지 않아 단종됐다고 하는데 그 이유를 충분히 알 것 같았다.

34U100 박스 개봉기. 커브드 모니터다 보니 커브드에 맞는 스티로폼이 제품을 보호 해 주고 있었다.

제품을 꺼내기 전 모니터 설치할 장소를 정리했다.

음.. 정리한거 맞다. 필자는 모니터암을 사용중이기 때문에 스탠드 사용 없이 바로 부착할 예정이다.

모니터 패널을 들어내면 박스 하단에 남은 구성품들이 들어 있다.

기본 케이블과 모니터 스탠드.

스탠드 바닥면은 스티로폼 뒷면에 있었다.

고가 모니터 답게 기본 구성품은 풍성한 편이다.

DP 케이블과 HDMI케이블은 물론 DVI 케이블까지 포함되어 있다.

단, 3440x1440 100Hz를 사용하기 위해서는 DP나 HDMI 케이블로 연결해야 한다.

DVI로 연결시 3440x1440 해상도 사용은 가능하나 60Hz로 잡힌다.

스탠드 설치방법. 간단하다. 모니터 뒷면의 스탠드걸이를 분리후 나사2개, 바닥면에 나사2개를 체결 후

다시 패널 뒷부분에 장착하면 스탠드 조립은 끝난다.

34U100의 후면. 스탠드 걸이와 케이블 연결단자홈과 전원연결 홈.

스탠드걸이를 제거하면 100x100 VESA 규격의 마운트도 제공한다.

패널 하단엔 OSD 버튼이 배치되어 있다. 총 5개 버튼으로 구성되어 있다.

이제 본겨적인 조립. 스탠드를 사용하진 않을거지만 초기불량이 있을 수 있으므로 일단 스탠드조립 테스트를

진행했다.

스탠드걸이 밑의 버튼을 누르면 간편하게 분리가 가능하다.

스탠드걸이를 제거하면 안쪽에 100x100 VESA 홈이 있다. 단, 홈이 깊게 파여 있기 때문에 VESA홀을 사용하기 위해서는

크로스오버측에 34U100용 VESA 지지대를 요청해야 한다. 필자는 제품을 구매하자 마자 요청했다.

스탠드 조립에 사용하는 나사. 2종류가 각 3개씩 있는데 실제론 2개씩 사용한다. 여분나사인듯.

둥근 나사는 스탠드걸이와, 움푹 페인 접시형 나사는 스탠드 하단부에 사용한다.

스탠드 걸이에 스탠드를 맞춘후,

나사 2개를 조여주면 상판 조립 끝.

스탠드 하단을 조립할때는 스탠드 보호캡을 먼저 제거해야 한다.

저거 제거를 안하면 아귀가 맞지 않는다. 사용설명서에도 나와있지 않아 34U100 구매자들은 저 파트에서

한번쯤 해맬듯 싶다. 필자 역시 이걸 떼어내도 되는건지 조금 고민하다 뭐 부서져도 어차피 모니터암에 연결해서

쓸테니 생각으로 걍 제거해버렸다.

스탠드 보호캡의 나사는.. 꽤 녹이 쓸어 있었다.

스탠드 보호캡을 제거하면 이렇게 11자 모양이 된다. 이 상태에서 결합해야 한다.

이렇게 결함 후 나사 2개를 조여주면 스탠드 설치는 모두 끝이 난다.

참고로 스탠드를 조립할때 패널은 저렇게 보호스티로폼 위에 올려두고 작업하면 편리하다.

스탠드를 설치하고 책상에 올린모습. 역시 21:9 34인치는 크다.

이미 21:9 34인치의 크기는 적응 한 터라 바로 테스트에 돌입했다.

먼저 DVI로 연결해서 테스트를 진행했다.

역시 DVI 연결은 3440x1440 해상도에서 60Hz까지 밖에 지원하지 않는다.

제품 상세 설명에는 3440x1440 100Hz를 사용하기 위해서는 DP케이블로 연결하라고 하지만 HDMI 케이블로도

3440x1440 100Hz를 사용할 수 있긴 하다. DVI는 3440x1440 해상도에선 60Hz 까지만.

일단 간단한 모니터 테스트.

빛샘 부분. 이 부분은 중소기업 제품이니.. 어쩔수 없다 생각하고 감수할 부분이었다.

막상 실사용에서는 크게 거슬리지는 않는 수준이다.

그다음불량화소 테스트.

아.. 안타깝지만.. 여기 저기 불량화소가 무결점 제품의 교환 갯수를 초과해 버렸다.

하지만.. 사용에 크게 문제가 없다면 그냥 사용할 생각이었다.

어차피 34인치 3440x1440 급이라 불량화소 몇개는 실사용할때 크게 티가 나지 않는다.

게다가 괜히 교환 잘못 했다간 상태가 더 나빠져서 올 수도 있기 때문에... 일단 테스트를 계속 진행했다.

간단하게 오버워치로 34u100 21:9 모니터 테스트 진행.

역시 3440x1440 해상도는 잡히지만 주사율은 60Hz까지밖에 지원하지 않는다.

그래서 이번엔 HDMI 케이블로 연결했다.

이번엔 제대로 100Hz를 지원한다.

오버워치에서도 3440x1440 100Hz 로 정상적으로 작동한다.

참고로 필자가 사용중인 그래픽카드는 지포스 GTX 1060 6G 모델이다.

시험삼아 한게임 돌려 봤는데.. 아 감동이다.

WFHD에서의 최고옵션보다 3440x1440 해상도의 품질의 훨씬 좋다. 역시 해상도가 깡패다.

게다가 34U100은 3440x1440해상도에서 100Hz까지 기본으로 지원하니 게임용 모니터로도 쓸만하다.

WFHD로 설정하면 144Hz 까지도 지원하니 게임용으로도 손색이 없다.

간단한 테스트를 진행했으니 이제 본격적으로 모니터를 설치할 차례.

안전하게 패널을 뒤집고 스탠드를 제거해줬다.

크로스오버측에 요청한 34U100 VESA 서포트.

별거 아닌것 같은 서포트 홀인데 이게 없음 VESA 사용이 힘들다.

나름 70만원이 넘어가는 고가제품인데 기본으로 같이 들어있었다면 어땠을까 하는 아쉬움이 있었지만,

고객센터에 문의하면 바로 무료로 배송해 주니 크게 상관이 없을거 같기도 하고 그랬다.

기존 VESA 홀에 있는 나사를 제거해주고 서포트를 연결해주면 준비 끝이다.

예전 크로스오버 27 개간지 모델은 VESA홀의 나사규격이 일반적이지 않아 고객센터에 전용 나사를 별도로

요청했었는데, 이번엔 서포트 요청이라니.. 왜 이렇게 나오는지 조금 의아하긴 하다.

필자가 사용하고 있는 모니터암은 ND-4223C. 듀얼 모니터 암인데 다행히 34인치 21:9 모니터도 설치가 가능했다.

헉.. 그런데 예상치 못한 문제가 발생했다. 모니터암에 설치하고 DP케이블로 연결하니 신호인식이 불가능하다.

신호를 찾을수 없다더니 절전모드로 진입해버린다.

다시 HDMI 케이블로 연결하니 문제없이 작동한다.

테스트차 21:9를 지원하는 영상을 재생했더니.. 역시 란 탄성이..

일단 HDMI로 연결해서 다른 테스트를 더 진행했다.

이번엔 제대로 한겜하기 위해 오버워치 접속. 안타깝게도 오버워치는 21:9 비율을 지원하지 않는다.

오버워치 설정 창에서 21:9 비율을 선택 할 수는 있지만 게임 안에서는 위/아래를 자른 후 좌우를 넓혀 21:9 비율에

화면을 채워주는 역할만 할 뿐이다. FPS 게임이다 보니 다른 유저들 보다 넓은 시야를 제공하면 게임에 치명적인

형편성 문제를 야기 할 수 있어서 이렇게 조치를 취한것 같다. 따라서 오버워치에서 21:9 비율을 사용하면

오히려 상/하 시야가 잘리므로 손해를 보기 때문에 필자는 16:9 비율로 셋팅해서 사용중이다.

종종 21:9 모니터 리뷰에 오버워치가 21:9 모니터를 지원한다고 게임에 더 유리하다는 글들이 있는데..

음... 잘못된 정보가 아닐까 싶다.

다행히 디아블로3는 21:9 비율을 지원한다. 안타깝게도 인게임 설정으로 바로 되지는 않고 컨피그 파일을 수정하면

21:9 비율에 맞춰 게임이 진행 가능하다. 확실히 화면이 시원시원하다. WFHD에선 느낄 수 없던 시원함.

필자 인생에 큰 영향을 끼쳤던 와우. 와우 역시 21:9 모니터가 정상적으로 지원된다.

3440x1440 해상도에서.. 레이드를 한다면.. 상상만 해도 신나지만.. 과거의 영광은 잊자.

지금 와우를 다시 시작 했다간.. 회사 짤릴수도..

일반적인 웹서핑 환경도 확실히 좋아졌다.

WFHD 21:9 모니터는 인터넷창 2개가 적당했는데 3440x1440은 3개까지도 충분 할 것 같다.

모니터 화면을 좌우로 나눌때는 윈도우 기본 단축키인 윈도우키+방향키로 화면을 컨트롤 해도 충분했지만,

3분할을 하기 위해서는 별도의 프로그램의 도움이필요하다.

크로스오버측에 문의 했더니 21:9 모니터에 사용하기 적합한 SW를 추천해줬다.

winsplit 라는 모니터 화문분할 프로그램을 제공한다.

링크에 보면 지난 버전 다운받기를 추천 하던데.. 그 이유를 알 것 같았다.

winsplit 사용법은 차후에 한번 더 포스팅 하는걸로.

3440x1440 21:9 비율의 가장 큰 장점. 이렇게 3개의 웹사이트 창을 띄어도 전혀 불편없이 사용이 가능하다.

게다가 필자가 21:9 모니터 도입에 큰 영향을 끼쳤던 웨일브라우저의 사용도 훨씬 용이해졌다.

하지만.. 안타깝게도.. DP 연결시 여전히 모니터 작동이 불가능 했다.

크로스오버측에 문의해서 모니터 초기화나 입력선택방식을 변경해도 사용불가.

결국 구매처에 모니터 교환을 요청했다.

보통 중소기업 모니터제품을 구매할때 초기불량 만큼이나 걱정되는 부분이 바로 초기불량에 의한

교환 및 환불에 대한 프로세스다. 모든 판매자가 그런건 아니지만 제대로 된 교환을 진행해주지 않거나,

초기불량이 아니니 교환이 불가하다고 하는 등 교환과정에서 불협화음을 내는곳들이 종종 있는데

필자가 구매한 서포트인포라는곳은 오히려 필자가 당황할 정도로 깔끔한 프로세스를 보여줬다.

그래서 필자가 향 후 모니터를 구매한다면 판매처가 서포트인포 인지 먼저 확인하게 될 것 같다.

교환된 34U100 제품. 교환 요청 다음날 바로 도착했다.

재밌는 점은 스탠드가 기존 받았던 제품보다 깔끔하게 정돈 되 있었다는 점.

아 결국 우려한 상황이 현실로 다가 왔다.

이번엔 아얘 패널 안쪽에 먼지로 추정되는 이물질이 들어 있었다.

희한하게 먼지 관련된 이슈는 제조사에서도 별도의 AS방침이 없는곳이 많아 상당히 난감한 부분이다.

눈에 띄는 먼지 지점만 2곳. 다행인지 불행인지 다른 부분에서도 불량화소가 무결점 제품의 교환기준에 충족(?)

해서 일단 한시름 놓고 이전에 연결되지 않았던 DP 연결을 해봤다.

혹시나 필자의 그래픽카드가 불량이면 어쩌나 걱정했는데 다행히 제품불량이었다 보다.

교환받은 제품은 DP 케이블로 정상적으로 연결이 가능했다.

이어서 호기심에 빛샘 부분을 체크 했더니 이전 제품과 큰 차이는 없었다.

안타깝지만.. 이번 제품은 실사용에 거슬릴 정도의 불량화소와 패널에 먼지가 유입되어 있었기 때문에

다시 교환 신청을 했는데.. 뜬금없이 교환이 불가하다는 소식을 전했다.

바로 무결점 제품이 단종 됐다는 소식. 제품이 나온지 1달도 되지 않은 시점에 무슨 얘긴가 싶어 단순히 재고 부족인지,

단종인지 다시 확인 해보니 수율 문제로 언제 무결점 제품이 다시 나올지 알 수 없다고 했다.

제조사측에서도 어떻게 조치가 불가능한가 싶어 크로스오버측에 문의했으나 예상했던 것처럼

무결점 제품이라도 어떻게 조치를 취해 줄 수 없다는 답변. 그래... 중소기업 제품이니까.. 특히 크로스오버니까...

일단 판매자 측에서 환불은 가능하다고 했고 향후가 문제였다.

이미 21:9 3440x1440 모니터에 푹 빠져버린 상황, 타사 중소기업 제품을 살지 아니면 그냥 눈 딱 감고

가성비를 포기하고 대기업 제품을 지를지 고민하다가.. 결국은 다시 애증의 34U100 제품으로 돌아왔다.

이상하게 다른 모니터를 끌리지 않는다.

이제 무결점 스티커가 사라졌다. 그나마 위안이 된건 무결점 제품 보다는 저렴한 가격.

일반 제품은 이것 저것 섞어보니 최저 665,000원 까지 구매가 가능했다. 필자는 무이자 12개월을 태우느라

675,00원에 구매했다. 교환에 환불에.. 조금 민망하긴 하지만.. 서포트인포에서 판매하는 제품으로.

뭔가 스탠드가 더 깔끔해졌다. 이전 제품의 녹슨 부분은 사라졌다.

뭔가 기대감을 올리는 스탠드. 이제 익숙해져서 조립하는데 얼마 걸리지도 않는다.

어떻게 보면 34U100 3대째. 빛샘 부분은 3대 모두 균일하게 이정도인것 같다.

이번 제품은 화면을 켜자마자 눈에 띄는 적색 불량화소. 다행이 실사용때는 크게 거슬리지 않아 안심하던 찰나에,

어처구니 없게도 이번에도 DP 연결 불가. 괜히 판매처에 미안해서 크로스오버측에 문의해 DP 케이블 교체까지 했지만

역시나 DP 연결 불가. 결국 판매처에... 교환요청을 다시 진행했다.

그리고 다시 돌아온 34U100. 악명높은 초기불량률을 자랑하는 크로스오버... 예상은 했지만.. 점점 힘들어 지는건 사실이다.

이번엔 아얘 판매처에 방문해 직접 교환 수령했다. 아쉽게도 현장에서 확인할 수 있는 공간은 없었다.

제발 이번엔.. 양품까진 아니더라도 사용할 수 있는 수준의 제품이길 바라며 박스개봉.

불안감이 엄습하는 스크래지 있는 스탠드.

오.. 그런데 약간의 희망을 안겨준 제조일. 지금까지 제품들은 2017년 01월 제품이었는데,

이번에 교환받은 제품은 2017 02월 제품으로 파악된다.

다행히 정상적으로 DP 연결.

빛샘 상태는 이전 제품과 크게 다르진 않았다.

역시나 이번에도 불량화소가 여기 저기 보이지만, 다행히 사용에 큰 불편함을 줄 정돈 아니다.

확실히 모니터가 대형화 되고 픽셀이 작아 지면서 불량화소 몇개는 실사용에 전혀 문제가 되지 않는 수준까지 올라온거 같다.

향 후 모니터를 구매 할 때도 굳이 무결점 제품을 고수하지 않아도 될 것 같다.

혹시 몰라 HDMI와 DVI 연결 테스트까지 마친후 드디어 모니터암에 다시 장착 할 수 있었다.

기본적인 테스트 부터 다시 시작.

유투브에 있는 사성 4K 데모 영상. 3440x1440 해상도도 이정돈데.. 나중에 21:9 비율의 4k 모니터가 나온다면..

얼마나 대단할지..

이번엔 필자가 종종 하는 다른 게임들도 21:9를 정상적으로 지원하는지 확인했다.

문명5 역시 정삭적으로 21:9 3440x1440 100Hz를 지원한다.

로딩화면과 메뉴화면은 기존 비율이지만,

게임안에 들어가면 21:9 비율로 진행이 가능하다.

꽤 재밌게 플레이 했던 배틀필드1.

배틀필드1 역시 21:9 3440x1440 해상도를 지원한다.. 그리고.. 진짜.. 와.. 최고다.

21:9 비율로 플레이 하니 마치 영화속에 들어와 있는 느낌이다. 21:9 비율은 일반적인 작업시에도 유용하지만..

게임을 플레이할때 빛을 발하지 않나 싶다. 그리고 지금까지도 상당히 만족스럽게 잘 사용하고 있다.

넓어진 탐색기에선 사진정리가 한결 수월해지고 블로그 포스팅시에 여러 창을 띄어도 전혀 부담되지 않는다.

게임할때는 말할 필요도 없고.. 34U100의 제품 자체에 대한 만족도는 상당히 뛰어나지만 역시나 

초기불량에 관한 부분은 아쉽다.

지금까진 AH-IPS 모니터만 사용해서 PVA에 대한 걱정도 조금 있었지만 실 사용시 크게 부족한 점을 찾을 수 없었고

플리커프리, 백라이트디밍, 크로스헤어타켓, 게임모드, AMD 프리싱크 등 현존하는 모니터 보조 기술들은 대부분 지원한다.

다만 어댑터가 내장형이란 점이 조금 걱정되긴 하지만 모니터를 한번 사면 꽤 오랜기간 사용하기 때문에

무이자 12개월의 힘을 빌린다면 충분히 구매할만한 모니터가 아닐까 싶다. 그래도 60만원대 모니터를 구매한다는게

쉬운 결정은 아니기 때문에 구매전 여러 정보도 알아보고 고민을 많이 했지만.. 역시. 34인치 3440x1440 모니터는..

지를만한 충분한 가치가 있는 모니터임에는 틀림없다.

다행히 모니터 패널은 안티클레어 타입이라 반사광이 거의 없고 스피커는.. 내장형 스피커가 그렇듯 쏘쏘한 성능을 보여준다.

교환 하랴, 환불하랴 정신 없었던 기간이지만 제품 자체는 물건이다.

필자는 업무 관계상 법인차량을 몰고 있는데 이상하게 매번 컵홀더가 부족한 상황이 발생한다.

아마 게을러서 청소를 자주 하지 않는점이 가장 큰 이유겠지만...

어차피 자가차량이 아니니 그냥 그러려니 하고 살고 있었는데 우연히 광고페이지를 보고 이건 너

무 효율적일것 같다는

생각이 들어 차량용 악세사리를 하나 질렀으니 스마트한 컵홀더 차아네 차량용 멀티컵홀더였다.

페이스북을 둘러 보다 뜬 광고페이지를 보고 접속 했는데... 가격도 괜찮고 실용성도 있을것 같아 하나 질렀다.

은근히 크기가 컸다. 대용량 텀블러 사이즈 정도.

작명센스가 참.. 괜찮다. 차아네 라니. 처음에 뭔가 했더니 차안에를 표현한거 같았다.

차아네 멀티컵홀더는 총 5단계 까지 확장이 가능하다.

종이컵, 텀블러, 일회용컵에 대응하는 홀더구멍이 2개,

밑받이가 필요한 공간 1개, 휴대폰이나 스마트폰을 거치할 수 있는공간,

그리고 동전이나 열쇠등을 보관할 수 있는 공간.

장착방법도 간단하다. 그냥 컵홀더에 꽂고 원하는 섹션만큼 펼쳐주면 끝이다.

사용가능 차종은 컵홀더의 깊이가 40mm, 지름이 65mm 이사이면 가능하다.

디자인도 깔끔한게 괜찮았다.

색상은 여러 종류가 나오는듯 했다.

필자가 구매한 색상은 블랙. 검정이 제일 무난한거 같다.

레이 챠랑의 컵홀더. 대부분의 차량이 운전자, 동승자를 위해 가운데에 컵홀더가 2개정도 배치되어 있다.

여기에 차아네 멀티컵홀더를 꽂으면 된다.

레이 차량의 가장 큰 특징이 다양한 수납공간이데, 이제 컵홀더 까지 확장해버렸다.

별도의 보조재를 설치할 필요 없이 기본구성으로 바로 설치가 가능했다.

어차피 연결 했으니 모든 섹션을 사용하도록 구성했다.

원래 종이컵이나 일회용컵이 걸리는 공간도 레이의 경우 하단 부분을 절묘하게 지지해서 일반 음료도

거치가 가능했다. 이 부분은 의외의 공간이다.

필자가 한덩치 함에도 전혀 간섭없이 설치가 가능했다.

반신 반의 하면서 구매했는데 효용가치가 참 괜찮다.

필자처럼 주행중 여러 음료를 섭취하는 스타일이라면 꽤 괜찮은 아이템인것 같다.

간혹 차량에서 식사를 해야 하는 경우도 있는데 차아네 테이블이란 제품을 이용하면 엄청 편리할거 같다.

다음번엔 차아네 테이블을 구매해서 후기 포스팅을 한번 남겨봐야 겠다.

테이블 역시 금액대는 무난한편. 급한건 아니니 중고로 알아봐야 겠다.

여하턴, 차량의 컵홀더 공간을 조금 더 확장하고 싶다면 차아네 제품도 괜찮은것 같다.

처음엔 이렇게 지지해서 약해서 부서지면 어떡하나 했는데 의외로 견고성도 있는거 같은데,

혹여나 파손이 된다면 다시 포스팅 하는걸로.